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Clémentine Martin
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2 janv. 2023
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Vivienne Westwood: Jeff Banks prend la direction de la marque

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Clémentine Martin
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2 janv. 2023

Les hommages continuent de pleuvoir suite au décès de Dame Vivienne Westwood, qui s’est éteinte à l’âge de 81 ans. Son entreprise restera entre de bonnes mains: un document remis à la Companies House (Chambre du commerce britannique) indique que Jeff Banks a été nommé à sa direction juste avant Noël. Cet entrepreneur spécialisé dans la mode est aussi présentateur télé, mais ce n’est pas tout: c’est aussi un ami de longue date de la créatrice et l’un de ses plus fervents adeptes, comme il n’a jamais hésité à le clamer.


Vivienne Westwood - Printemps/été 2019 - Collection femme - Paris - DR


Aucun autre détail n’a pour l’instant filtré. L’entreprise est (sans surprise) encore sous le choc du décès de la designer. Jusqu'à récemment la designer et Carlo D'Amario étaient les seuls administrateurs de la société.

Sur Instagram, Jeff Banks a déclaré: “C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de ma chère amie Vivienne. Je suis de tout cœur avec sa famille et son mari Andreas. C’est un moment historique. Elle a bouleversé la mode et l’a fait évoluer avec passion, avec des valeurs de respect des autres, de justice et de préservation de notre planète. C’était une visionnaire qui dépassera toujours ses contemporains d’une tête et mérite sa place au firmament de son art. Repose en paix, Vivienne. Tu nous a rendu à tous un service immense et éternel.“

Le British Fashion Council a de son côté déclaré: “Nous sommes dévastés… À travers sa créativité et son sens de l’innovation, elle a montré le chemin qui a permis à d’autres d’être eux-mêmes. Son approche révolutionnaire du style n’a pas seulement changé le monde de la mode en donnant naissance et en définissant le punk: elle a aussi entraîné des changements positifs globaux. Son héritage va encore inspirer des générations.“


Vivienne Westwood et Jeff Banks Photo: @jeffbanks - Photo: @jeffbanks


En tout cas son héritage au sein de la marque qui porte son nom devrait lui être préservé. Elle avait réussi à préserver son indépendance financière dans un monde du luxe, là où la plupart des enseignes misent sur la cotation boursière ou l'appui d'un grand groupe.

En 2018, l'entreprise était tombée dans le rouge, ce qui avait entraîné une restructuration.

"Vivienne a eu ses hauts et ses bas à cause du Covid, de l'inflation, particulièrement en Europe. L'une des raisons qui font qu'elle a pu traverser les orages est qu'elle pouvait compter sur une clientèle de célébrités incroyable, notamment Emma Watson, Dua Lupa et la reine consort", explique à l'AFP Andrew Burnstine, professeur de gestion à l'université de Lynn en Floride.

"Vivienne était aussi très forte pour passer des coups de fil aux clients et faire la publicité de sa marque sur les réseaux sociaux et dans les médias", ajoute-t-il.

Le dernier bilan publié sur le site gouvernemental Company House, sur l'exercice 2020, en pleine pandémie, affiche un chiffre d'affaires de 42 millions de livres pour un bénéfice avant impôts de 3,9 millions de livres, pour environ 500 employés.

La presse spécialisée rappelle que la créatrice et sa maison ont eu maille à partir avec le fisc britannique qui l'a accusée de sous-évaluer la valeur de sa marque par l'intermédiaire de paiements à une filiale située au Luxembourg, et elle a dû s'acquitter d'un lourd redressement d'un demi-million de livres il y a une dizaine d'années.

Militante pro-environnement et anti-surconsommation, dont la maison de couture prônait "achetez moins, choisissez bien, faites durer", elle avait été accusée d'hypocrisie pour continuer à produire de multiples collections chaque année: prêt-à-porter homme et femme, accessoires, parfums, robes de mariée et autres collaborations.

La maison Westwood se targue toutefois d'utiliser des matériaux biologiques ou des synthétiques recyclés, de ne plus utiliser de plastique dans ses emballages et publie ses émissions carbone régulièrement.

Si la majeure partie de ses ventes ont lieu au Royaume-Uni, où la marque détient six boutiques, avec également un site en France, un en Italie et deux aux États-Unis, l'enseigne se développe à grande vitesse en Asie: Japon, Chine, Thaïlande, Singapour...

Le groupe produit à la fois au Royaume-Uni, en Italie, en Chine, et au Kenya, avec notamment une ligne intitulée "Made in Kenya" destinée à développer une chaîne d'approvisionnement soutenable en Afrique.

Les rênes de la création artistique avaient été repris depuis 2016 par son mari et collaborateur de longue date Andreas Kronthaler, qui a largement contribué à forger le style de la marque depuis leur rencontre en 1989.

Avec AFP
 

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