Christian Dior féministe mais funky

Ultra féministe, mais pas toujours très féminine, la dernière collection réalisée par Maria Grazia Chiuri pour Christian Dior a embarqué la maison vers de nouveaux horizons cette année, qui est celle du soixante-dixième anniversaire de la griffe.

Sur chaque siège était posé un exemplaire du célèbre essai Pourquoi n'y-a-t-il pas eu de grandes femmes artistes ? (Why Have There Been No Great Women Artists) par Linda Nochlin. Sur le podium, des vêtements osés évoquant le début des années 1970, quand ce pamphlet féministe a été écrit à l'origine et que la ferveur révolutionnaire et le désir de réécrire les règles de comportement (notamment pour les femmes) imprégnaient si fortement le monde des idées.

Néanmoins, il s'agissait de pièces à fort potentiel commercial, qui vont sûrement marquer les esprits (tout comme les précédents défilés PAP de Maria Grazia Chiuri depuis qu'elle est devenue la directrice artistique de la maison pour les collections féminines). De fait, impossible d'assister à un défilé à New York, Londres, Milan ou désormais Paris sans repérer quelqu'un au premier rang chaussé de ses souliers à brides J'Adior. Et son bleu ouvrier délavé de la saison passée – une prise de distance radicale avec le gris pâle emblématique de Dior – est devenu pratiquement omniprésent dans le monde de la mode.

Son podium, le décor du fond et les murs de l'espace étaient recouverts de larges panneaux en verre brisé. Son final était composé d'une demi-douzaine de robes en éclats de miroirs avec des bretelles en cristal au nom de la maison en guise de finition. Voilà bien un symbole de la détermination de Maria Grazia Chiuri à rompre avec les codes de Dior, tout en leur rendant hommage. Le règne de Maria Grazia Chiuri chez Dior ressemble encore beaucoup à un chantier en cours : ce que matérialisait d'ailleurs l'entrée construite pour l'occasion devant le chapiteau où avait lieu le défilé Dior, dressé dans le jardin du musée Rodin. C'était un mur en béton irrégulier, hérissé de tiges de fer rouillé. Sur la surface, en lettres de cinquante centimètres de haut, une citation de Niki de Saint Phalle : « Si la vie est un jeu de cartes, nous sommes nés sans connaître les règles et nous devons pourtant jouer notre main. A travers les époques, les gens ont eu plaisir à jouer au tarot. Les poètes, les philosophes, les artistes et les alchimistes ont consacré leur vie à essayer de comprendre le sens des cartes ».

Le style personnel excentrique et « la beauté… plus adolescente qu'androgyne, petite et fougueuse », pour reprendre les mots de Maria Grazia Chiuri, de cette même artiste (et amie du créateur Marc Bohan, qui a si longtemps travaillé pour Dior) étaient au cœur de ce défilé invitant à la réflexion.

Maria Grazia Chiuri a ouvert le bal avec son bleu délavé si apprécié. Au premier passage : un pantalon extra large porté avec un pull marin sur lequel était écrit : « Pourquoi n'y-a-t-il pas d'artistes féministes ? ». Et l'influence de Marc Bohan était manifeste dans les combinaisons, les mini-robes et les drapeaux à damier de filles yéyé utilisés dans des parkas, des robes du soir, des pantalons et des bandoulières de sacs. Elle transparaissait aussi dans les silhouettes motardes en cuir évoquant le cascadeur Evel Knievel et les tenues à pois. Le tout avec une bonne dose de fougue à la Niki de Saint Phalle, puisqu'un bon tiers des modèles arboraient des Nanas loufoques, des broderies cartoonesques de dinosaures verts, des arbres d'amour, des images de tarot, des serpents en damier et des femmes surnaturelles.

Magique, ombrageux, espiègle et un peu dingue, c'est un tout nouveau Dior, mais qui visiblement plaît à beaucoup de femmes.

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